Forwarded from Будни Гальяно
Насколько же поэтичны коллекции и показы Issey Miyake. Ты как будто погружаешься в другой мир, смотришь на одежду будущего, которая настолько фантастична и нереальна в движении. Это диалог между формой, тканями и пространством между телом и одеждой, которое по-японски звучит, как «ma». Сочетание цветов просто безупречное.
Много trompe-l'œil, например, корсеты из войлока. Они были созданы японской компанией Wacoal, производителем нижнего белья, с использованием запатентованной технологии, первоначально разработанной для формования чашечек бюстгальтеров. Здесь она была адаптирована для создания форм, напоминающих торс, которые сохраняли ощущение ткани, облегающей тело. Обязательно посмотрите показ в записи.
Много trompe-l'œil, например, корсеты из войлока. Они были созданы японской компанией Wacoal, производителем нижнего белья, с использованием запатентованной технологии, первоначально разработанной для формования чашечек бюстгальтеров. Здесь она была адаптирована для создания форм, напоминающих торс, которые сохраняли ощущение ткани, облегающей тело. Обязательно посмотрите показ в записи.
Почему-то только сейчас руки дошли до альманаха Насти Полетаевой с основными вехами проникноверия рабочей одежды в модную индустрию. К слову, тема bleu de travail тоже затрагивается, причём в самом начале. Если желаете ознакомиться с феноменом быстро и сжато — скорее включайте видео.
YouTube
Почему рабочая одежда стала модной? Carhartt, Levi’s, Miu Miu и культ униформы
Почему рабочая одежда — от джинсов Levi’s и курток Carhartt до фартуков Miu Miu — стала одной из главных тем современной моды?
✔️Премиальный пакет услуг «Здоровье» от Sovcombank Wealth Management — https://clck.ru/3TSCkq
✔️Ознакомиться с проектами Фонда…
✔️Премиальный пакет услуг «Здоровье» от Sovcombank Wealth Management — https://clck.ru/3TSCkq
✔️Ознакомиться с проектами Фонда…
Сегодня принесли перевод очень занимательного диалога с Сарой Андельман и Адрианом Йоффе из System Magazine №8. Внутри вас ждёт рассказ о разнице в подходах colette и Dover Street Market, рассуждения о важности кураторского выбора, истории о небольшом скандале с Джеймсом Джеббиа и противостоянии Dover Street Market с по-настоящему большими модными компаниями. Ну, и о старых временах (тексту 10 лет) вспомнить приятно, а сравнить прогнозы c реальностью любопытно. Материал представлен в 2 частях.
https://telegra.ph/Perevod-intervyu-Sary-Andelman-i-Adriana-Joffe-iz-System-Magazine-8--chast-1-10-17
https://telegra.ph/Perevod-intervyu-Sary-Andelman-i-Adriana-Joffe-iz-System-Magazine-8--chast-2-10-17
https://telegra.ph/Perevod-intervyu-Sary-Andelman-i-Adriana-Joffe-iz-System-Magazine-8--chast-1-10-17
https://telegra.ph/Perevod-intervyu-Sary-Andelman-i-Adriana-Joffe-iz-System-Magazine-8--chast-2-10-17
Для представления сезона SS89 своего именного бренда Вальтер ван Бейрендонк предпочёл фотографии графику. Образы из коллекции сменяли друг друга на страницах комикса King Kong Kooks, нарисованного бельгийским художником Яном Босхартом (не путать с Яном Госсартом).
По сюжету шайка King Kong Kooks состоит из 3 ультрамодных героев-индивидуалистов; главный из них — сам Вальтер. Им противостоит серая полицейская структура, члены которой одеты в стереотипные плащи и шляпы. Повествование двигает похищение силовиками любимой собаки протагонистов — всё произведение они будут её спасать.
В King Kong Kooks можно заметить логотип журнала i-D, а на 15-й странице присутствует камео «Антверпенской шестёрки», в которую входил и сам Бейрендонк. Правда, через эталонный поп-культурный образ он обозначал свой эгалитарный подход к моде и отмежёвывался от остальных участников группы.
По сюжету шайка King Kong Kooks состоит из 3 ультрамодных героев-индивидуалистов; главный из них — сам Вальтер. Им противостоит серая полицейская структура, члены которой одеты в стереотипные плащи и шляпы. Повествование двигает похищение силовиками любимой собаки протагонистов — всё произведение они будут её спасать.
В King Kong Kooks можно заметить логотип журнала i-D, а на 15-й странице присутствует камео «Антверпенской шестёрки», в которую входил и сам Бейрендонк. Правда, через эталонный поп-культурный образ он обозначал свой эгалитарный подход к моде и отмежёвывался от остальных участников группы.
Forwarded from HUG’S
На картине изображена работа канадского художника Марка Кржеписа (Mark Krzepis) под названием «Not Worried at All» («Совсем не волнуюсь»), созданная в 2026 году
Образ стаи городских птиц (голубей), заменяющих тело или мысли человека, явно отсылает к знаменитому полотну «Терапевт» Рене Магриттта, где под плащом вместо туловища скрывалась клетка с птицами. У Кржеписа это превращается в символ ментального хаоса, шума повседневности или, напротив, абсолютного, доведенного до абсурда спокойствия посреди роя мыслей и трево
Кржепис глубоко увлечен концепцией абсурда в повседневной жизни. Образ человека, чья голова и тело буквально «погребены» под стаей птиц, родился из желания показать перегруженность современного человека мыслями, тревогами и бесконечным потоком информации. При этом название картины («Совсем не волнуюсь») — это ироничный комментарий художника к тому, как люди пытаются сохранять невозмутимый вид и просто продолжать идти вперед, когда вокруг царит полнейший хаос
Винтажная одежда в картинах Марка Кржеписа — это не просто стильный элемент оформления, а полноценный художественный символ. Она помогает автору создавать вневременную, загадочную атмосферу и говорить о хрупкости человеческой памяти.
Художник сознательно избегает атрибутов сегодняшнего дня (таких как современные худи, кроссовки, гаджеты). Одевая своих персонажей в плотные рабочие куртки, классические брюки из грубого денима с подворотами и тяжелые массивные туфли, Кржепис переносит действие в неопределенную эпоху. Его герои кажутся выходцами одновременно из 1940-х, 1970-х годов и из фантастического будущего.
Кржепис вдохновляется старыми комиксами, ретро-фантастикой и дешевыми американскими журналами середины XX века. Винтажный гардероб его героев отсылает к эстетике нуара и старого кинематографа. Кроме того, старые вещи несут в себе отпечаток прошлого, что перекликается с личной темой художника — пережитым в 2022 году пожаром, в котором он потерял множество личных вещей, после чего «осязаемость» и история предметов стали для него особенно важны.
Марк Кржепис в своих интервью и заметках шутливо упоминает, что его очень занимает тема «смены поколений через призму ширины джинсов». На этой картине мы видим ультра-широкий силуэт, который одновременно отсылает к рабочей спецодежде 1940-х годов и к современной уличной оверсайз-культуре Торонто. Это своеобразный мост между эпохами.
Образ стаи городских птиц (голубей), заменяющих тело или мысли человека, явно отсылает к знаменитому полотну «Терапевт» Рене Магриттта, где под плащом вместо туловища скрывалась клетка с птицами. У Кржеписа это превращается в символ ментального хаоса, шума повседневности или, напротив, абсолютного, доведенного до абсурда спокойствия посреди роя мыслей и трево
Кржепис глубоко увлечен концепцией абсурда в повседневной жизни. Образ человека, чья голова и тело буквально «погребены» под стаей птиц, родился из желания показать перегруженность современного человека мыслями, тревогами и бесконечным потоком информации. При этом название картины («Совсем не волнуюсь») — это ироничный комментарий художника к тому, как люди пытаются сохранять невозмутимый вид и просто продолжать идти вперед, когда вокруг царит полнейший хаос
Винтажная одежда в картинах Марка Кржеписа — это не просто стильный элемент оформления, а полноценный художественный символ. Она помогает автору создавать вневременную, загадочную атмосферу и говорить о хрупкости человеческой памяти.
Художник сознательно избегает атрибутов сегодняшнего дня (таких как современные худи, кроссовки, гаджеты). Одевая своих персонажей в плотные рабочие куртки, классические брюки из грубого денима с подворотами и тяжелые массивные туфли, Кржепис переносит действие в неопределенную эпоху. Его герои кажутся выходцами одновременно из 1940-х, 1970-х годов и из фантастического будущего.
Кржепис вдохновляется старыми комиксами, ретро-фантастикой и дешевыми американскими журналами середины XX века. Винтажный гардероб его героев отсылает к эстетике нуара и старого кинематографа. Кроме того, старые вещи несут в себе отпечаток прошлого, что перекликается с личной темой художника — пережитым в 2022 году пожаром, в котором он потерял множество личных вещей, после чего «осязаемость» и история предметов стали для него особенно важны.
Марк Кржепис в своих интервью и заметках шутливо упоминает, что его очень занимает тема «смены поколений через призму ширины джинсов». На этой картине мы видим ультра-широкий силуэт, который одновременно отсылает к рабочей спецодежде 1940-х годов и к современной уличной оверсайз-культуре Торонто. Это своеобразный мост между эпохами.
В 2010-х бренд Raf Simons перестал существовать на один сезон. По крайней мере, так заявил сам Раф в преддверии показа AW14: именно в нём состоялась одна из самых знаменитых коллабораций модного дизайнера с современным художником. Партнёром Симонса выступил Стерлинг Руби.
Бирки на вещах содержали оба имени. Все творческие решения (ну, или их большинство), несмотря на пребывание Руби в Лос-Анджелесе, принимали сообща, как и в более позднем случае с Питером Дойгом и Dior. Такому тесному сотрудничеству способствовал не только схожий взгляд на музыку и искусство. Собственную рабочую униформу Руби шьёт самостоятельно — из канваса и выстиранного денима, оставшихся работы над произведениями. Художник, искусно лавирующий между стилями и медиумами, в 2019-м даже запустил бренд S.R. STUDIO. LA. CA., но с конца 2025-го его соцсети не обновляются. Коллекция AW14 — кульминация совместной работы двух визионеров: в 2008-м, например, Руби разрабатывал оформление флагманского магазина Raf Simons в Токио, а в 2009-м выходила совместная капсула из отбелённого денима. О паре других эпизодов мы расскажем чуть позже.
В целом одежду можно разделить на три категории. Первая, самая заметная, — с аппликациями на космическую тематику и с абстрактными геометрическими фигурами. Вторая — с брызгами краски / отбеливателя, которые напоминают об образах панк-группы The Clash. Последняя, самая скромная категория — с полосатыми фрагментами (как на 7 фото). Преимущественно облегающие силуэты сочетались с огромной военной спецобувью, мы писали об этом здесь. В глаза бросается и контраст пропорций верха и низа в некоторых образах.
Действительно масштабный результат совместного труда («наш ребёнок», как сказал Симонс) в полной мере отражает DIY-атмосферу, которая царит в мастерской Руби и студии Симонса — по крайней мере, в определённый период карьеры дизайнера было так. Художник окружил подиум змеевидными декорациями с обивкой, напоминающей американский флаг — через год он создаст серию «свечей», выполненных по похожему принципу (фото будет в комментах). Ну, а аккомпанементом для презентации стал альбом The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd.
Бирки на вещах содержали оба имени. Все творческие решения (ну, или их большинство), несмотря на пребывание Руби в Лос-Анджелесе, принимали сообща, как и в более позднем случае с Питером Дойгом и Dior. Такому тесному сотрудничеству способствовал не только схожий взгляд на музыку и искусство. Собственную рабочую униформу Руби шьёт самостоятельно — из канваса и выстиранного денима, оставшихся работы над произведениями. Художник, искусно лавирующий между стилями и медиумами, в 2019-м даже запустил бренд S.R. STUDIO. LA. CA., но с конца 2025-го его соцсети не обновляются. Коллекция AW14 — кульминация совместной работы двух визионеров: в 2008-м, например, Руби разрабатывал оформление флагманского магазина Raf Simons в Токио, а в 2009-м выходила совместная капсула из отбелённого денима. О паре других эпизодов мы расскажем чуть позже.
В целом одежду можно разделить на три категории. Первая, самая заметная, — с аппликациями на космическую тематику и с абстрактными геометрическими фигурами. Вторая — с брызгами краски / отбеливателя, которые напоминают об образах панк-группы The Clash. Последняя, самая скромная категория — с полосатыми фрагментами (как на 7 фото). Преимущественно облегающие силуэты сочетались с огромной военной спецобувью, мы писали об этом здесь. В глаза бросается и контраст пропорций верха и низа в некоторых образах.
Действительно масштабный результат совместного труда («наш ребёнок», как сказал Симонс) в полной мере отражает DIY-атмосферу, которая царит в мастерской Руби и студии Симонса — по крайней мере, в определённый период карьеры дизайнера было так. Художник окружил подиум змеевидными декорациями с обивкой, напоминающей американский флаг — через год он создаст серию «свечей», выполненных по похожему принципу (фото будет в комментах). Ну, а аккомпанементом для презентации стал альбом The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd.