Этот эффект закрепили локацией, на которой расположилось зелёное полотно — немцы выкупили место на Опере Гарнье в Париже. К слову, изначально оно не было зелёным — белый холст рабочие красили вручную.
👍7❤3💯2😐1
Последние полгода с частотой примерно раз в пару месяцев в наши ленты заползают слухи об уходе Адриана Аппиолазы с поста креативного директора Moschino. NSS собрали все доступные вводные, а мы делимся с вами.
Aeffe Group, материнская компания Moschino, помимо этой марки владеющая Alberta Ferretti, Philosophy и Pollini, с октября 2025-го управляется в соответствии с процедурой урегулирования путём переговоров. Прибыль компании упала более чем на 25%, а долги составляют около €115 млн. Общая кризисная ситуация в люксе также в ситуации не помогает.
Эпоха Джереми Скотта, к слову, ознаменовалась для Moschino финансовыми успехами: с 2012 по 2021 год показатели выросли со €152 млн до €258 млн. Коллекции Аппиолазы, хотя и успешны с художественной точки зрения, устойчивыми продажами похвастаться не могут. Впрочем, и время для них не совсем благоволящее — общая эстетическая тенденция в эти годы скорее спокойная (для мужского сегмента писали об этом здесь).
Ну, и самое интересное в конце: занять место Аппиолазы могут сооснователи Sunnei Лорис Мессина и Симоне Риццо, покинувшие свой бренд после показа SS26.
Aeffe Group, материнская компания Moschino, помимо этой марки владеющая Alberta Ferretti, Philosophy и Pollini, с октября 2025-го управляется в соответствии с процедурой урегулирования путём переговоров. Прибыль компании упала более чем на 25%, а долги составляют около €115 млн. Общая кризисная ситуация в люксе также в ситуации не помогает.
Эпоха Джереми Скотта, к слову, ознаменовалась для Moschino финансовыми успехами: с 2012 по 2021 год показатели выросли со €152 млн до €258 млн. Коллекции Аппиолазы, хотя и успешны с художественной точки зрения, устойчивыми продажами похвастаться не могут. Впрочем, и время для них не совсем благоволящее — общая эстетическая тенденция в эти годы скорее спокойная (для мужского сегмента писали об этом здесь).
Ну, и самое интересное в конце: занять место Аппиолазы могут сооснователи Sunnei Лорис Мессина и Симоне Риццо, покинувшие свой бренд после показа SS26.
💔2❤1
Многие уважаемые авторы, в том числе и Ольга Михайловская, ставят коллекцию Raf Simons SS99 «Kinetic Youth» на высшее место пьедестала среди созданных Симонсом. Мы с этой позицией солидаризируемся — посреди культурных отсылок к группам, которые персонально нам не близки, и субкультурам (тоже для авторов чуждым) в других коллекциях эта выглядит исполненной со спокойствием и достоинством. Подходит сюда и немного налипшее на зубах прилагательное «вневременной».
На вопрос, который дизайнер задавал сам себе — «как преподнести тейлоринг 14-летним, не видевшим в жизни костюма?» — бельгиец ответил убедительно. Тучные 30-летние мужчины — то есть мы — хотели бы обладать комплекцией субтильных подростков, чтобы носить всё это, как на показе.
В этот период Раф приостановил использование привычных тем и кодов в том объёме, который был до и после нескольких коллекций конца 1990-х. Дизайнер прибегал к контрасту узкого верха и широкого низа — сегодня это одно из наиболее популярных стилистических решений. В первой половине показа доминировала чёрно-белая палитра, но ближе к концу он добавил цветовые пятна и графику, вдохновлённую школой Баухаус. Во второй части Раф аккуратно комбинировал фактуры: кожу, сетку, шерсть.
Серьёзный (но не занудный) характер происходящего подчёркивала и локация — парижский Городок науки и и индустрии с его гигантским зеркальным геодезическим куполом. Он, к слову, является третим по посещаемости городским музейным комплексом после Лувра и Центра Помпиду. Приятно, что великий раскрыл центральную тему — молодость — именно через такое обрамление.
Представленная следом коллекция Рафа тоже входит в наш топ, но о ней расскажем чуть позже.
На вопрос, который дизайнер задавал сам себе — «как преподнести тейлоринг 14-летним, не видевшим в жизни костюма?» — бельгиец ответил убедительно. Тучные 30-летние мужчины — то есть мы — хотели бы обладать комплекцией субтильных подростков, чтобы носить всё это, как на показе.
В этот период Раф приостановил использование привычных тем и кодов в том объёме, который был до и после нескольких коллекций конца 1990-х. Дизайнер прибегал к контрасту узкого верха и широкого низа — сегодня это одно из наиболее популярных стилистических решений. В первой половине показа доминировала чёрно-белая палитра, но ближе к концу он добавил цветовые пятна и графику, вдохновлённую школой Баухаус. Во второй части Раф аккуратно комбинировал фактуры: кожу, сетку, шерсть.
Серьёзный (но не занудный) характер происходящего подчёркивала и локация — парижский Городок науки и и индустрии с его гигантским зеркальным геодезическим куполом. Он, к слову, является третим по посещаемости городским музейным комплексом после Лувра и Центра Помпиду. Приятно, что великий раскрыл центральную тему — молодость — именно через такое обрамление.
Представленная следом коллекция Рафа тоже входит в наш топ, но о ней расскажем чуть позже.