Внезапный факт дня: пожалуй, самые узнаваемые силуэты Guidi, серия сапог PL, основывались на эстетике ботинок для водолазного костюма из начала XX века. На 2 фото модель PL2 из SS13 и её современная версия в красном цвете. На сайте производителя и колодках (5 фото) эти буквы расшифровываются как palombaro, то есть «водолаз» по-итальянски.
В старых специализированных костюмах один ботинок весил 7-9 кг и имел тяжёлую металлическую подошву, чтобы компенсировать плавучесть человека и позволить ему стабильно ходить по дну в вертикальном положении. Для недавнего проекта бренд подобрал симпатичные ботинки (3 фото), но для нас сходства кажутся весьма условными. В общем, неочевидно, но очень любопытно.
В старых специализированных костюмах один ботинок весил 7-9 кг и имел тяжёлую металлическую подошву, чтобы компенсировать плавучесть человека и позволить ему стабильно ходить по дну в вертикальном положении. Для недавнего проекта бренд подобрал симпатичные ботинки (3 фото), но для нас сходства кажутся весьма условными. В общем, неочевидно, но очень любопытно.
Если память нас не подводит, в фильме «Марк глазами Софии» (смотрели в день открытия Beat Film Festival) Марк Джейкобс говорил, что коллаборация со Стивеном Спроусом стала своеобразным водоразделом — либо дизайнер спустя 4 года художественного руководства самостоятельно определяет, в какую сторону идёт Дом, либо следует заданным правилам и решениям других. С его же собственных слов, в первые сезоны он слушал всех подряд.
В любом случае, это сотрудничество дало старт новому этапу в истории как Louis Vuitton, так и люкса в целом. Руководство LVMH, разумеется, поначалу отвергало идею, «оскверняющую» монограмму, свящённый символ исторической марки. По утверждениям Джейкобса, чуть ли не единственный прямой творческий запрет касался именно этого пункта.
Для работы над аксессуарами из сезона SS01 Марк пригласил кумира своей молодости, работы которого увидел ещё в 1984-м. В том же году Спроус получил награду CFDA как лучший молодой дизайнер — одной лишь художественной практикой он не ограничивался. Правда, его бренд обанкротился уже в следующем году, хотя коллекции выходить не перестали. К миллениуму популярность Спроуса спала. Однако как фигура, определившая облик американской богемы 1980-х и персональный герой Джейкобса, он был критически важен.
Показ открыли 4 носильщика с классическим багажом LV, поверхности которого исписали именем бренда в насыщенных оттенках. Кроме того, некоторые модели носили перчатки с подобными надписями: так бренд отсылал к привычке Спроуса записывать что-то на руках и теле. Разработал художник и более конвенциональную графику для одежды — розы, которые можно увидеть на 3 и 5 фото.
Джейкобс объяснял успех — а это был именно он — так:
За аксессуарами выстроились очереди, и этот показатель позволил организовать новые сотрудничества — следующим на очереди был Такаси Мураками. Кроме того, мы уже рассказывали о партнёрстве с Ричардом Принсом и о любви Джейкобса к современному искусству. После преждевременной смерти Спроуса в 2004 году от рака лёгких, Джейкобс перевыпустил аксессуары из коллаборации в 2009-м.
В любом случае, это сотрудничество дало старт новому этапу в истории как Louis Vuitton, так и люкса в целом. Руководство LVMH, разумеется, поначалу отвергало идею, «оскверняющую» монограмму, свящённый символ исторической марки. По утверждениям Джейкобса, чуть ли не единственный прямой творческий запрет касался именно этого пункта.
Для работы над аксессуарами из сезона SS01 Марк пригласил кумира своей молодости, работы которого увидел ещё в 1984-м. В том же году Спроус получил награду CFDA как лучший молодой дизайнер — одной лишь художественной практикой он не ограничивался. Правда, его бренд обанкротился уже в следующем году, хотя коллекции выходить не перестали. К миллениуму популярность Спроуса спала. Однако как фигура, определившая облик американской богемы 1980-х и персональный герой Джейкобса, он был критически важен.
Показ открыли 4 носильщика с классическим багажом LV, поверхности которого исписали именем бренда в насыщенных оттенках. Кроме того, некоторые модели носили перчатки с подобными надписями: так бренд отсылал к привычке Спроуса записывать что-то на руках и теле. Разработал художник и более конвенциональную графику для одежды — розы, которые можно увидеть на 3 и 5 фото.
Джейкобс объяснял успех — а это был именно он — так:
Это было одновременно и неуважительно, и уважительно, и я думаю, именно потому это и сработало.
За аксессуарами выстроились очереди, и этот показатель позволил организовать новые сотрудничества — следующим на очереди был Такаси Мураками. Кроме того, мы уже рассказывали о партнёрстве с Ричардом Принсом и о любви Джейкобса к современному искусству. После преждевременной смерти Спроуса в 2004 году от рака лёгких, Джейкобс перевыпустил аксессуары из коллаборации в 2009-м.
Если в нашей статье об истории C.P. Company (первая часть, вторая часть) вам не хватило иллюстраций одежды, загляните сюда. Андрей Зернин, помогавший нам с рецензированием материала, показал бриллианты из своей внушительной коллекции вещей бренда и поделился дополнительными мыслями — например, соотношением ассортимента Stone Island и C.P. Company, историями о переходном периоде 1978-1980 годов и другими классными инсайтами (например, курткой с квадратной линзой на рукаве).
YouTube
ОГРОМНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ C.P. COMPANY // НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ БРЕНДА
C.P. Company и не только ищите на DROPP MARKET
800+ брендов на одной платформе: от New Balance и On до Carhartt и Stone Island
Уверенность в происхождении товара, лучшая цена, удобная доставка и оплата.
-7% по промокоду НАКЕДБУТС
Ссылка: https://dropp.go…
800+ брендов на одной платформе: от New Balance и On до Carhartt и Stone Island
Уверенность в происхождении товара, лучшая цена, удобная доставка и оплата.
-7% по промокоду НАКЕДБУТС
Ссылка: https://dropp.go…
По мере пополнения нашей книжной коллекции пунктов в вишлист добавляется всё меньше. По крайней мере, доступных в России. После заказа в одном британском книжном магазине в феврале 2022 года, который принял оплату, доставлять отказался и деньги не вернул, хочется иметь всё под рукой.
В свете закрытия Boris Bidjan Saberi в прошлом году посвящённая бренду книга кажется ещё более ценной. Новое издание, может, когда-то и случится, но уверенности в этом нет. А на страницах «Boris Bidjan Saberi. II» среди прочего можно найти и эссе Евгения Рабкина о роли материала в работе Биджана, и историческо-философское рассуждение профессора Болонского университета Фабриано Фаббри. Собственно, он и возглавлял команду, трудившуюся над составлением книги.
Основу повествования ожидаемо составляют фотографии с показов, сопровождаемые немногочисленными, но очень наглядными референсами, которые проясняют настроение коллекций. Место нашлось даже для открывающего четверостишья из композиции «Cold As Ice» от The Foreigner. И это ещё не всё: мы не показали последнюю часть книги, в которой освещаются события, принципы работы и главные «визитные карточки» марки. Забрать томик можно у наших друзей Studio Slow.
В свете закрытия Boris Bidjan Saberi в прошлом году посвящённая бренду книга кажется ещё более ценной. Новое издание, может, когда-то и случится, но уверенности в этом нет. А на страницах «Boris Bidjan Saberi. II» среди прочего можно найти и эссе Евгения Рабкина о роли материала в работе Биджана, и историческо-философское рассуждение профессора Болонского университета Фабриано Фаббри. Собственно, он и возглавлял команду, трудившуюся над составлением книги.
Основу повествования ожидаемо составляют фотографии с показов, сопровождаемые немногочисленными, но очень наглядными референсами, которые проясняют настроение коллекций. Место нашлось даже для открывающего четверостишья из композиции «Cold As Ice» от The Foreigner. И это ещё не всё: мы не показали последнюю часть книги, в которой освещаются события, принципы работы и главные «визитные карточки» марки. Забрать томик можно у наших друзей Studio Slow.