Подключаться к сети «Интернет» для мониторинга последних показов на выходных у нас не было никакой охоты, поэтому продолжаем рассматривать новые коллекции сейчас. В SS27 Масаюки Ино как будто решил совсем удариться в жанр пародии — SS26 по сравнению с грядущим сезоном смотрелся на порядок серьёзнее и цельнее.

«Патрик Бейтман есть у нас дома», «американский рабочий», «типичная школьница азиатского фенотипа», «Канье, открывающий показ Balenciaga» — далеко не полный список стереотипических поп-культурных образов. Да, шоу весёлое, но в «Корзину», в отличие от прошлых коллекций, ничего не бросается. Doublet горячо любим, но… не в этот раз. Зато затизерили коллаборацию с Puma, на которую правда любопытно взглянуть.

Совершенно иной формат у Maison Mihara Yasuhiro SS27: всё чётко и «по делу». В меру расслабленный крой и гибридные конструкции доказывают, что летний гардероб может быть нескучным. Очень спокойная палитра и понятный стайлинг подтверждают «чилловое» настроение коллекции: дизайнер даже признался, что сам не знает, куда себя девать от такого уровня лёгкости. В общем, нравится — и точка.

Если кому мы и готовы безоговорочно довериться в деле использования «летучих» тканей и глубоких оттенков, то Ziggi Chen. Несмотря на флюидность и мнимую ненадёжность предметов (настолько тонкими они кажутся), на деле в SS27 мы видим мощную символическую оболочку для тех, кто никуда не спешит и в целом не особо обращает внимание на внешний мир. Одинаково впечатляют как однотонные предметы, так и более сложные состаренные ткани и мрачноватые паттерны — сочетать друг с другом можно примерно все предметы.