Коллекцию SS27 от mfpen, представленную в рамках Недели моды в Копенгагене, нам во многом «продал» её нарратив. Основная тема — переработки и усталость от сверхурочного времени в офисе — точно входит в топ-3 самых «больных» вопросов современности.

Офисный дресс-код с налётом отстранённости от реальности выражался в фейковых пятнах кофе на рубашках, катышках на трикотаже, заправленном в ремень галстуке. Даже мужчина в кружевных колготках в этом контексте вызывает понимание вместо привычного желания закатить глаза. Приглушённая палитра и текстуры, сдержанный контраст между почти формальными костюмными двойками и неформальными рубашками, очень тонкие ремни — не хочется быть банальными, но здесь и правда нужно смотреть на детали.

Само шоу проходило в копенгагенском офисе бренда: это и дешевле, и проще, и соответствует заявленной теме, и к старым, ещё салонным показам тоже отсылает. Если после этих картинок вам захотелось пересмотреть «Бойцовский клуб», вы такие не одни.

В вахту Кима Джонса на посту креативного директора мужской линии Dior состоялось несколько неоднозначных партнёрств с современными художниками (например, с KAWS). Впрочем, претензий по этому поводу у нас нет — всё происходящее соответствовало духу эпохи. Однако случилось в тот период и кое-что хорошее — коллаборация с заслуженным современным художником Питером Дойгом.

Сотрудничество в сезоне AW21 не ограничивалось банальным перенесением нескольких работ на ткань. В течение 5 месяцев Дойг присутствовал на всех обсуждениях и примерках, участвовал в разработке оттенков и в работе над сет-дизайном показа, проводившегося из-за ковида в онлайн-формате. Некоторые головные уборы расписывал лично — со шляпником дома Стивеном Джонсом художник учился в CSM (и этот же вуз закончил Ким Джонс).

Отсылок к работам Дойга в коллекции более чем достаточно: рисунок на пальто с 2 фото воспроизводит силуэты героев картины 2000 года «Gasthof zur Muldentalsperre». Она в свою очередь вдохновлена фотографией Дойга с другом во время их работы костюмерами в Английской национальной опере — тогда, в 1980-х, ставили балет Стравинского «Петрушка». На пальто с 4 снимка перенесли работу «Млечный путь» 1989-1990 гг. в несколько изменённом виде. Принт на 7 снимке воспроизводит его полотна с каноэ, посвящённые родному Тринидаду — в частности «Пеликаний остров» 2006 года. В коллекции найдут отражение и фигурирующие в творчестве Дойга львы (9 фото) — в 1949 году, например, Кристиан Диор явился на бал-маскарад в костюме льва.

Невозможно не заметить доминирующий мотив униформы. Интерпретации церемониальных мундиров и аби с тонкой вышивкой серебром отсылают к выпускной коллекции Джонса. На наш вкус, эта версия исторических элементов костюма выглядит куда более изящно, чем недавний тренд на гусарские доломаны.

Ну, и fun fact напоследок: в коллекции Дойга есть работа французского художника-иллюстратора Кристиана Берара, которая некогда принадлежала самому Кристиану Диору.

Фото с первоисточниками работ Дойга можно увидеть в комментариях.