Немного мотивации для возвращения к работе: совершенно космическая капсула Soshiotsuki и артизанального апсайкл-бренда Proleta Re Art, также японского. Частично результаты совместных усилий представили в рамках показа Оцуки AW26 на Pitti Uomo (1, 2 фото). Чем они должны вас мотивировать? Ну, пиджак, например, стоит $12500 или 1 млн рублей, а брюки — $9400. Столь внушительную сумму просят за особую ткань со сложными переходами узоров, которую дополнили фрагментами винтажного денима в технике аппликации. После этого на полотно нанесли декоративную строчку, затем состарили. У нас вопросов к ценности предметов нет, экземпляры без всяких скидок коллекционные. Да и внешний вид заставляет челюсть упасть на уровень грунта.
К слову, у нашего друга Кирилла выходило интервью с дизайнером Proleta Re Art с никнеймом Prot на заре его деятельности (бренд появился в 2021-м). Очень рекомендуем.
Forwarded from SLOWW
Экзистенциальное искусство упакованное в носимые предметы. Одиночество и подавленность граничат с поисками себя, стойкостью и противопоставлению миру бездонного потребления. Японский бренд PROLETA RE ART— это идеи жизни после смерти, борьба за жизнь после неудачи.
Prot — основатель японского бренда. Он создает вещи с аурой искренности и очаровательной небрежности. В его одежде ощущается уязвимость человеческой природы, внутренние переживания и меланхолия. Он использует древние японские методы боро и сашико в художественной форме, превращая вещи в "носимое искусство". Некоторое время назад мы сделали интервью с Prot’ом. Он рассказал о своей философии, его видение устойчивого развития и почему его влечет к меланхоличности старых предметов.
Интервью досутпно по ССЫЛКЕ.
Prot — основатель японского бренда. Он создает вещи с аурой искренности и очаровательной небрежности. В его одежде ощущается уязвимость человеческой природы, внутренние переживания и меланхолия. Он использует древние японские методы боро и сашико в художественной форме, превращая вещи в "носимое искусство". Некоторое время назад мы сделали интервью с Prot’ом. Он рассказал о своей философии, его видение устойчивого развития и почему его влечет к меланхоличности старых предметов.
Интервью досутпно по ССЫЛКЕ.
Forwarded from The Blueprint
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ещё один фактурный пример техники боро (заплат или пэчворка) помимо Proleta Re Art демонстрируют сан-францисский магазин Self Edge и бренд Studio D’Artisan, пионер японской джинсовой индустрии и самый ранний представитель «Осакской пятёрки». Французская рабочая куртка (о ней рассказывали тут) выпущена к 20-летию Self Edge. Каждый экземпляр полностью сшит один портным, а ткань окрашена серными красителями. Они, к слову, традиционно недорогие и легко наносятся, что идейно согласуется с корнями силуэта и историей техники боро.
Боро получила широкое растространение ввиду ограниченных поставок хлопка на японские острова — вплоть до XX века материал был относительно редким, и предметы часто чинили, продлевая им жизнь и временами меняя до неузнаваемости. При особенно интенсивном использвоании заплаты уже мешали разобрать, какая ткань была изначальной. В середине столетия на устойчивость это практики повлияло послевоенное восстановление Японии. Фрагменты ткани обычно закреплялись стежками в технике сашико, о которой сегодня известно любому интересующемуся.
Боро получила широкое растространение ввиду ограниченных поставок хлопка на японские острова — вплоть до XX века материал был относительно редким, и предметы часто чинили, продлевая им жизнь и временами меняя до неузнаваемости. При особенно интенсивном использвоании заплаты уже мешали разобрать, какая ткань была изначальной. В середине столетия на устойчивость это практики повлияло послевоенное восстановление Японии. Фрагменты ткани обычно закреплялись стежками в технике сашико, о которой сегодня известно любому интересующемуся.
Плавное рассуждение Ильи из @pretprter лишний раз напоминает, как важен диалог с собой при формировании предпочтений. Споры на тему вкуса сегодня кажутся чем-то вроде схоластики — попытки доказать что-то сверхъестественное через логику. Потому мы обычно стараемся их избегать. Но здесь, как мы и любим, автор не даёт простого ответа на сложный вопрос.
YouTube
Почему у одних есть вкус, а у других нет
Можно ли научиться хорошему вкусу, или он либо есть, либо нет? Кто решает, что считать хорошим, и почему вчерашняя безвкусица через пару лет становится эталоном?
Prêt-à-porter: как устроена мода, без витрины. Один разбор в неделю. Telegram: https://t.me/pretprter…
Prêt-à-porter: как устроена мода, без витрины. Один разбор в неделю. Telegram: https://t.me/pretprter…
Самая «горячая» строчка в нашем коротком вишлисте обновилась — теперь это место занимает книга Blue-Collar Modernism редактора и стилиста Дэвида Хеллквиста. В ней автор фокусируется не на традиционных аспектах рабочей одежды, а на том, как заложенные в ней решения и традиции развиваются в новых брендах и меняются под нужды XXI века.
В интервью Hypebeast Дэвид подчёркивает, что мужской гардероб сейчас стоит на 4 столпах: классическом костюме, спортивной экипировке, рабочей одежде и военной униформе. До середины прошлого столетия он состоял в основном из первого пункта на повседневной основе. В соответствии с выводами автора специализированная одежда вошла в обычную жизнь под влиянием больших социальных сдвигов после Второй мировой войны — говорить о каком-то одном бренде, изменившем общественное восприятие, не приходится.
Однако отдельных героев Хеллквист всё же выделяет: по его мнению, Массимо Ости радикально реформировал жанр рабочей одежды, дорабатывая фасоны и материалы. Мы рассказывали об этом в том числе в статье о C.P. Company (первая, вторая части).
В интервью Hypebeast Дэвид подчёркивает, что мужской гардероб сейчас стоит на 4 столпах: классическом костюме, спортивной экипировке, рабочей одежде и военной униформе. До середины прошлого столетия он состоял в основном из первого пункта на повседневной основе. В соответствии с выводами автора специализированная одежда вошла в обычную жизнь под влиянием больших социальных сдвигов после Второй мировой войны — говорить о каком-то одном бренде, изменившем общественное восприятие, не приходится.
Однако отдельных героев Хеллквист всё же выделяет: по его мнению, Массимо Ости радикально реформировал жанр рабочей одежды, дорабатывая фасоны и материалы. Мы рассказывали об этом в том числе в статье о C.P. Company (первая, вторая части).
Hypebeast
Why Menswear Won't Kick Its Workwear Habit
In his new book “Blue-Collar Modernism” author David Hellqvist explains how mainstream fashion absorbed workwear, and why designers can’t stop borrowing from miners, fishermen, and soldiers.