Продолжим вчерашнюю тему. Одна из самых примечательных коллекций Yohji Yamamoto Pour Homme последних лет — SS23. В предыдущем сезоне (рассказывали о нём тут) японец с командой явно были придавлены меланхолией. Летняя же коллекция ощущалась как пробуждение.
Палитра этого сезона и правда гораздо разнообразнее. Хотя чёрный цвет «отступил» недалеко: менее половины образов выполнены в отличных тонах. Однако сам дизайнер ощущал такой эксперимент опасным — наверное, здесь бы лучше подошла фраза «испытывающим способности». И проверку команда прошла на твёрдую пятёрку. Некоторые принты словно вновь были выполнены Бексиньским, тёмно-синие образы смотрелись монументально, и даже большие красные буквы Y были вплетены в визуал органично.
«Загрязнения» на одном белом костюме, солидные фрагменты тканей, нашитые на другой, — эти образы мы считываем как максимально беспечные и пригодные для повседневной жизни. Диапазон команды широк — даже надписи английским по чёрному нам нравятся. «Дерьмовая жизнь» и «Из чего ты слеплен?» звучит очень злободневно, но с цитатой Ямамото выше сочетается только при условии огромной иронии.
«Если говорить серьезно, то Япония как страна пришла в упадок, поэтому мы — творцы, художники — должны хоть что-то сделать, чтобы порадовать людей. Мне кажется, это стало нашей задачей. Я постарался найти для себя такую роль — дарить людям радость».
Палитра этого сезона и правда гораздо разнообразнее. Хотя чёрный цвет «отступил» недалеко: менее половины образов выполнены в отличных тонах. Однако сам дизайнер ощущал такой эксперимент опасным — наверное, здесь бы лучше подошла фраза «испытывающим способности». И проверку команда прошла на твёрдую пятёрку. Некоторые принты словно вновь были выполнены Бексиньским, тёмно-синие образы смотрелись монументально, и даже большие красные буквы Y были вплетены в визуал органично.
«Загрязнения» на одном белом костюме, солидные фрагменты тканей, нашитые на другой, — эти образы мы считываем как максимально беспечные и пригодные для повседневной жизни. Диапазон команды широк — даже надписи английским по чёрному нам нравятся. «Дерьмовая жизнь» и «Из чего ты слеплен?» звучит очень злободневно, но с цитатой Ямамото выше сочетается только при условии огромной иронии.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
— На прогулку собрались?
— В паб.
В новом кампейне Barbour одна короткая сценка отражает разницу восприятия вещей разными поколениями. Бренды всё чаще «подмигивают» в официальной коммуникации, отдавая отчёт в том, что их продукт интересен людям за пределами ядерной целевой аудитории. Но это так, заметки на полях. Посмотреть на новоиспечённого сэра Идриса Эльбу и Сиенну Миллер, пользующихся в британской глубинке лишь аналоговыми технологиями, просто приятно.
Оформление бутика Gucci в Лондоне обновилось: сейчас за стеклом витрины можно наблюдать часть автомобиля Cadillac Seville 1978 года. Тогда автопроизводитель выпустил ограниченную серию машин в сотрудничестве с итальянским домом — в дополнение шёл и полный комплект багажа Gucci. В посление годы команда бренда любит об этом напоминать.
Forwarded from Правила жизни
Bleu de travail (синяя спецовка) появилась в конце XIX века во Франции и решала простую задачу: дешево одеть на производстве представителей численно растущего рабочего класса.
Прямой крой, просторная посадка, три накладных кармана (два — для инструментов, один — для блокнота и табака), отложной ворот и цвет, пятна на котором не слишком бросаются в глаза. Начальники малого и среднего звена обычно одевались в те же модели, что и рабочие, только цвет их курток был белым или серым. Отсюда возникли понятия «синие воротнички» и «белые воротнички»: первые — для работников физического труда, вторые — для работы в офисе или сфере услуг.
Со временем синяя спецовка закрепила за собой статус негласной униформы, символа рабочего класса и отличительного знака сторонников социального равенства. Например, в 1968 году во время беспорядков в Париже студенты и представители интеллигенции носили подобные куртки в знак солидарности с рабочими.
Два века спустя bleu de travail не просто не потеряла популярности, а стала одной из культовых, вневременных вещей. Свои версии представляли Prada, Ralph Lauren, Vetements, The Row, Le Laboureur, а в разное время в синей спецовке можно было увидеть Билла Каннингема, Тупака Шакура или Джереми Аллен Уайта.
В новом материале вместе с объединением Please рассказываем подробную историю «революционной куртки», после которой вы наверняка захотите свою bleu de travail.
Прямой крой, просторная посадка, три накладных кармана (два — для инструментов, один — для блокнота и табака), отложной ворот и цвет, пятна на котором не слишком бросаются в глаза. Начальники малого и среднего звена обычно одевались в те же модели, что и рабочие, только цвет их курток был белым или серым. Отсюда возникли понятия «синие воротнички» и «белые воротнички»: первые — для работников физического труда, вторые — для работы в офисе или сфере услуг.
Со временем синяя спецовка закрепила за собой статус негласной униформы, символа рабочего класса и отличительного знака сторонников социального равенства. Например, в 1968 году во время беспорядков в Париже студенты и представители интеллигенции носили подобные куртки в знак солидарности с рабочими.
Два века спустя bleu de travail не просто не потеряла популярности, а стала одной из культовых, вневременных вещей. Свои версии представляли Prada, Ralph Lauren, Vetements, The Row, Le Laboureur, а в разное время в синей спецовке можно было увидеть Билла Каннингема, Тупака Шакура или Джереми Аллен Уайта.
В новом материале вместе с объединением Please рассказываем подробную историю «революционной куртки», после которой вы наверняка захотите свою bleu de travail.
Сегодня знакомимся с интервью System с Пьером Карденом — человеком, входившим в тройку дизайнеров, которые определяли футуризм в моде 1960-х. Хотя в наши дни его имя знакомо прежде всего благодаря неумеренной политике выдачи лицензий, он был пионером прет-а-порте и рассказал о своём взгляде на коммерцию в этом материале. На что уходили полученные деньги, тоже ищите по ссылке — мы добавили дополнительные иллюстрации к оригинальному тексту.
https://telegra.ph/Perevod-intervyu-Pera-Kardena-iz-System-4-09-18
https://telegra.ph/Perevod-intervyu-Pera-Kardena-iz-System-4-09-18
Telegraph
Перевод интервью Пьера Кардена из System №4
Пьер Карден, 92-летний французский визионер и «отец» моды прет-а-порте, начал работать в сфере высокой моды под собственным именем в 1950 году, создавая настолько новаторские модели, что их называли одеждой из «мира завтрашнего дня». Среди его знаменитых…
В свете недавних событий, когда слово «фашизм» употребляют по делу и ради сотрясания воздуха (что случается гораздо чаще), предлагаем ознакомиться с хорошим видео Блисса Фостера о первой коллекции одежды Prada. Слушать настоящего модного критика, который разбирает коллекцию умного дизайнера, осмысляющего историю родной страны, гораздо интереснее. И здесь все термины используются точно, а не как сигнальная риторика экзальтированных активистов.
YouTube
Prada: Fascism and Fashion
Miuccia Prada’s profound artistic expression as a household fashion designer explores the intriguing connection between Prada's first show and her nuanced commentary on fascism, drawing inspiration from key historical events and cinematic influences. She…
Сегодня в Музее Виктории и Альберта в Лондоне стартовала небольшая бесплатная выставка The Burberry Trench: Crafting an Icon. Такая щедрость не случайна — в этом году бренд празднует 170-летие, и одновременно с открытием идут показы LFW.
Обратили внимание, что в ранних печатных материалах марка обращается к путешественникам и автомобилистам. Стойкость запатентованного Томасом Бёрберри габардина к дождю и ветру была очень кстати в рискованных предприятиях этих энтузиастов. Полярная экспедиция Фритьофа Нансена, например, пользовалась этим материалом в 1893 году, накрывая агрегаты автомобилей для их сохранности в экстремально низких температурах.
Обратили внимание, что в ранних печатных материалах марка обращается к путешественникам и автомобилистам. Стойкость запатентованного Томасом Бёрберри габардина к дождю и ветру была очень кстати в рискованных предприятиях этих энтузиастов. Полярная экспедиция Фритьофа Нансена, например, пользовалась этим материалом в 1893 году, накрывая агрегаты автомобилей для их сохранности в экстремально низких температурах.
На NYFW внимание привлёк молодой бренд Campillo мексиканского дизайнера Патрисио Кампийо. Полуфиналист LVMH Prize 2024 глубоко укоренён в сообществе Мехико: там находится его штаб-квартира и начинающие внештатные специалисты, с которыми он работает. Да, политические высказывания посредством коллекций он делает (например, подчёркивая текущее название Мексиканского залива, принятое за пределами США), но без фанатизма и не в ущерб качеству дизайна.
Коллекции характеризуют изящные силуэты с выраженной талией, активная работа с оттенками и градиентами, в меру сложные конструкции и работа с пропорциями — все приёмы находятся в балансе, который особенно заметен в сезонах предыдущих двух лет. Мы, конечно, не можем отделаться от чувства, что многое из этого видели у Гленна Мартенса. Однако концептуальности бельгийца у его коллеги всё же нет, зато конвенциональная красота и гармоничность с латиноамериканским колоритом раскрывается в полной мере. Следить за Кампийо определённо стоит, особенно если вы подустали от пацанской эстетики его земляка Вилли Чаваррия.
Коллекции характеризуют изящные силуэты с выраженной талией, активная работа с оттенками и градиентами, в меру сложные конструкции и работа с пропорциями — все приёмы находятся в балансе, который особенно заметен в сезонах предыдущих двух лет. Мы, конечно, не можем отделаться от чувства, что многое из этого видели у Гленна Мартенса. Однако концептуальности бельгийца у его коллеги всё же нет, зато конвенциональная красота и гармоничность с латиноамериканским колоритом раскрывается в полной мере. Следить за Кампийо определённо стоит, особенно если вы подустали от пацанской эстетики его земляка Вилли Чаваррия.