В вахту Кима Джонса на посту креативного директора мужской линии Dior состоялось несколько неоднозначных партнёрств с современными художниками (например, с KAWS). Впрочем, претензий по этому поводу у нас нет — всё происходящее соответствовало духу эпохи. Однако случилось в тот период и кое-что хорошее — коллаборация с заслуженным современным художником Питером Дойгом.

Сотрудничество в сезоне AW21 не ограничивалось банальным перенесением нескольких работ на ткань. В течение 5 месяцев Дойг присутствовал на всех обсуждениях и примерках, участвовал в разработке оттенков и в работе над сет-дизайном показа, проводившегося из-за ковида в онлайн-формате. Некоторые головные уборы расписывал лично — со шляпником дома Стивеном Джонсом художник учился в CSM (и этот же вуз закончил Ким Джонс).

Отсылок к работам Дойга в коллекции более чем достаточно: рисунок на пальто с 2 фото воспроизводит силуэты героев картины 2000 года «Gasthof zur Muldentalsperre». Она в свою очередь вдохновлена фотографией Дойга с другом во время их работы костюмерами в Английской национальной опере — тогда, в 1980-х, ставили балет Стравинского «Петрушка». На пальто с 4 снимка перенесли работу «Млечный путь» 1989-1990 гг. в несколько изменённом виде. Принт на 7 снимке воспроизводит его полотна с каноэ, посвящённые родному Тринидаду — в частности «Пеликаний остров» 2006 года. В коллекции найдут отражение и фигурирующие в творчестве Дойга львы (9 фото) — в 1949 году, например, Кристиан Диор явился на бал-маскарад в костюме льва.

Невозможно не заметить доминирующий мотив униформы. Интерпретации церемониальных мундиров и аби с тонкой вышивкой серебром отсылают к выпускной коллекции Джонса. На наш вкус, эта версия исторических элементов костюма выглядит куда более изящно, чем недавний тренд на гусарские доломаны.

Ну, и fun fact напоследок: в коллекции Дойга есть работа французского художника-иллюстратора Кристиана Берара, которая некогда принадлежала самому Кристиану Диору.

Фото с первоисточниками работ Дойга можно увидеть в комментариях.

Относиться к Supreme всерьёз в 2026-м уже не получается, но и пропустить их интерпретацию Nike Air Max 2000 всё же не можем. Отношение к Nike тоже сильно испортилось за последние годы, но на их полноценное возвращение всё же надеемся. Категория красных кроссовок, на наш вкус, сложнее, чем даже triple black расцветки, и здесь у партнёров получилось достойно её отработать. Ещё и в такой сложной комбинации с жёлтым. Отдельного внимания заслужиает изменённая геометрия накладок верха из термополиуретана — судя по всему, светоотражающих.

Название модели отражает год её первого появления в рамках экспериментального Alpha Project. С 2000 года силуэт с воздушной подушкой во всю мидсоль не переиздавался. Теперь это изменится, как уже произошло с многими моделями этой линии — фото регулярного inline релиза, как раз полностью чёрного, появились на профильных ресурсах этим летом (3, 4 фото).

Недавно мы буквально плевались от переработки силуэта GAT от Reproduction of Found — тогда, напомним, из пары сделали как бы лоферы. Теперь поделимся шикарной коллаборацией на основе того же силуэта — BW Army от adidas, партнёр — датский бренд O.Files.

Верх кроссовок снабдили кожаной деталью, формирующей три складки, которые отсылают к фирменным полоскам adidas. Элемент можно снять самостоятельно. Минималистичная палитра, немного краски на подошву — и элегантная пара готова к релизу.

Сам же бренд достаточно новый, стартовал в SS24 и работает в безопасном сегменте с классическими повседневными силуэтами. Нравится, что их куртки в основном укороченные, посадка брюк высокая, в одном из лукбуков засветилась пластинка Madlib, а на 4 фото — iPod Classic.

Обещал рассказать – рассказываю! Многие странные модели обуви, которые вы видели на подиуме ряда японских брендов, были созданы Синтаро Ямамото.

Синтаро признается, что обожает создавать как странные, так и обычные модели. И правда — зайдите на сайт его бренда KIDS LOVE GAITE и вы без проблем отыщите вполне конвенциональные пары. Он отрывается именно в коллаборациях. Зубастые туфли от Doublet, двойная обувь Comme des Garçons, ну и те самые ботинки с носом в 90 градусов. Идея двойной модели, которые он придумал для CDG, пришла к нему после того, как он увидел рубашку бренда с двумя рукавами по бокам, а зубастая пара Doublet создавалась с конкретной целью: сделать обувь-монстра. Дизайнеры сами приходят к Ямамото, рассказывают о теме грядущей коллекции и просят придумать что-то необычное. По его словам, он сотрудничает только с теми, кто действительно ему нравится.

В детстве Синтаро оказался в Лондоне, где впоследствии и начал заниматься созданием обуви. Его главный ориентир — работы британца Джона Мура и его бренда House of Beauty and Culture, прославившиеся своей неконвенциональностью и необычными решениями. Вернувшись в японию, он 8 лет поработал в компании DECORTE и открыл свою марку в 2008.

При этом Ямамото не какой-то японский ноунейм. В его послужном списке огромное количество сотрудничеств: Clarks, BEAMS, The Soloist, The Viridi-Anne, Undercover и многое другое. Если хочется странного – это к KIDS LOVE GAITE.

На показе Comme des Garçons было 35 образов, и в каждом из них были мои туфли. Я был очень тронут. Я плакал, просто плакал все время.