Думали, Баста Раймс пропал с радаров? А нет. Вот он весь из себя авангардный на обложке Flaunt.

20 февраля 2009 года бренд Number (N)ine в специальном анонсе объявил, что Такахиро Мияшита уходит с поста креативного директора. Этому предшествовал показ коллекции AW09 «A Closed Feeling» в рамках Парижской недели моды. Ещё раньше состоялась одиночная поездка дизайнера на Аляску, и пишут, что интерьер номера его отеля вдохновил его на создание богато декорированных образов из фактурных материалов.

«Мебельные» мотивы и правда считываются: клапаны на карманах словно набиты наполнителем, ткани напоминают жаккард с антикварных предметов. Но нам в глаза в первую очередь бросаются историзмы: жабо, кюлоты и пиджаки, пошитые на манер жюстокора. Однако в том, как коллекция была представлена, не проглядывается барочный лоск. Наоборот, подогнутые рукава, скрытые лица и утрированная многослойность создают мрачноватое ощущение.

Источник такого решения раскроется, если вы прочитаете интервью дизайнера в специальном издании, посвящённом последним месяцам Мияшиты в Number (N)ine.

Если бы мы [в бренде] посмотрели дальше, то увидели бы, что впереди нас ничего не ждёт. Продолжение было бессмысленным.

Далее Мияшита говорит о том, что хочет дать дорогу молодым дизайнерам, обеспечить пространство для развития индустрии и не желает использовать бренд для своей пользы без уважения к клиентам и возможности дать что-то новое. Однако, кажется, главная мысль вынесена на следующую страницу — на белом фоне утвердилось единственное предложение: «I was always paintes in sadness».

К слову о красках: понимая значимость последней коллекции, Такахиро подошёл к ней иначе. Вместо явно музыкальных воплощений он представил образы как картины, а сезон — как посвящение живописи.

Хотя бутик Prada Marfa посреди техасской пустыни Чиуауа не имеет прямого отношения к миланскому бренду, 20 пар обуви и 6 сумок из коллекции AW05 туда приехали непосредственно от синьоры Прада. Скульптура / инсталляция представляет собой строение с всего одной комнатой и появилась на шоссе 90 в 2005-м.

Дуэт современных хужожников Elmgreen & Dragset (датчанин Майкл Элмгрин и норвежец Ингар Драгсет) при поддержке институций Art Production Fund и Ballroom Marfa нашли добровольца, пожертвовавшего участок земли для проекта и установили на нём здание, в которое нельзя было войти — двери были заварены. Оно должно было подчеркнуть джентрификацию городов и последствия бурно развивающейся экономики — очевидно, консьюмеризм. Марфа — близлежащий городок с населением менее 2000 человек, из известных людей в нём жил американский художник-минималист Дональд Джадд. Интеллектуальный минимализм Prada по задумке дуэта входил в перекличку с работами Джадда. Elmgreen & Dragset не планировали делать реверанс в сторону бренда — скорее наоборот, но Миучча Прада всё же прислала те самые обувь и аксессуары. Информация о проекте добавлена и на официальный сайт бренда. А теперь — 5 любопытных фактов об этом объекте:

1. У Prada Marfa был менее известный предшественник: в 2001-м Элмгрин и Драгсет написали на витрине одной из галерей в нью-йоркском Челси «Prada, Coming Soon» (коллекционеры и правда поверили, что дела идут не очень хорошо, и скоро её заменит магазин);
2. Инсталляция регулярно становится объектом внимания вандалов: практически сразу после открытия они разбили стёкла и вынесли ценное содержимое. После инцидента стёкла заменили на ударопрочные, а оставленные налётчиками граффити закрасили. У новых сумок отрезали донья и снабдили их GPS-трекерами, чтобы избежать новых краж;
3. Арт-институции не раскрывают стоимость содержания объекта, чтобы не усиливать социальную напряжённость;
4. Даже Департамент транспорта Техаса пытался убрать инсталляцию, назвав её незаконной рекламой, но Ballroom Marfa добились для неё музейного статуса;
5. Художники создали эту работу как эксперимент по скрещиванию поп-арта и ленд-арта. Такой живой реакции они не ожидали, но были очень рады, что произведение живёт своей жизнью и рождает у наблюдателей самые разные эмоции — в том числе и негативные.

Никак не можем отделаться от одной мысли: House of Errors, кажется, решили пошагово повторить всё, что делали Casablanca. На фоне Gucci Алессандро Микеле бренд Шарафа Тажера уже казался вольным перессказом вселенной итальянца, но тогда это было как будто бы своевременно и имело своё обаяние (изрядно подтаявшее к нашим дням).

«Вторая производная» в виде House of Errors в середине 2020-х таковой уже не выглядит по причине меньших бюджетов, да и времена уже не те. В комментах вы увидите и другие примеры, а при желании сможете найти ещё больше самостоятельно.