В 2013 году Hyundai и Hermès представили еще более неожиданный союз в автопроме — концепт лимузина Hyundai Equus by Hermès.
Он стал глубокой переработкой флагманского седана Equus. Собрали всего три экземпляра — изначально не для открытой продажи. Основной целью было показать уровень и амбиции бренда.
Коллаборация во многом стала реакцией на прошлый опыт Hyundai, а именно лимитированную версию Genesis в сотрудничестве с Prada, которая не получила заметного отклика у покупателей. В случае с Hermès ставку сделали на демонстрацию возможностей, а не на коммерческий результат. Корейскую инженерную базу соединили с европейским ремесленным люксом.
Салон был полностью переработан мастерами Hermès. Сиденья, дверные панели, ручки и центральную консоль обтянули кожей с ручной прострочкой, а фирменная графическая линия нитей заменила привычные декоративные элементы. Задний центральный подлокотник скрывал выдвижные отделы для хранения, обшитые телячьей кожей. Охлаждаемый отсек для бутылок несомненно дорогого алкоголя и дорожные аксессуары Hermès подчёркивали логику лимузина, где главный акцент делался на заднем ряду.
Внешне автомобиль получил удлинённую базу и спокойный серебристый цвет кузова. Как и в предыдущий раз, обошлись без крупных логотипов и броских деталей.
Показ прошёл на автосалоне в Сеуле. Модель существовала лишь как концепт и служила имиджевым акцентом корейского автопроизводителя.
Он стал глубокой переработкой флагманского седана Equus. Собрали всего три экземпляра — изначально не для открытой продажи. Основной целью было показать уровень и амбиции бренда.
Коллаборация во многом стала реакцией на прошлый опыт Hyundai, а именно лимитированную версию Genesis в сотрудничестве с Prada, которая не получила заметного отклика у покупателей. В случае с Hermès ставку сделали на демонстрацию возможностей, а не на коммерческий результат. Корейскую инженерную базу соединили с европейским ремесленным люксом.
Салон был полностью переработан мастерами Hermès. Сиденья, дверные панели, ручки и центральную консоль обтянули кожей с ручной прострочкой, а фирменная графическая линия нитей заменила привычные декоративные элементы. Задний центральный подлокотник скрывал выдвижные отделы для хранения, обшитые телячьей кожей. Охлаждаемый отсек для бутылок несомненно дорогого алкоголя и дорожные аксессуары Hermès подчёркивали логику лимузина, где главный акцент делался на заднем ряду.
Внешне автомобиль получил удлинённую базу и спокойный серебристый цвет кузова. Как и в предыдущий раз, обошлись без крупных логотипов и броских деталей.
Показ прошёл на автосалоне в Сеуле. Модель существовала лишь как концепт и служила имиджевым акцентом корейского автопроизводителя.
❤10🔥2
Forwarded from Правила жизни
В феврале кроссовочный рынок балансировал между громкими спортивными релизами, арт-коллаборациями и технологическими экспериментами.
От баскетбольной эстетики Willi Chavarria × adidas и юбилейных Nike Air Max 95 Olympic до спорных, но обсуждаемых Nike Mind 002 и дерзких интерпретаций Converse и Jordan — месяц выдался насыщенным.
Вместе с Please рассказываем, какие пары задали тон, что стоит за их дизайном и почему именно эти релизы будут обсуждать весь сезон.
От баскетбольной эстетики Willi Chavarria × adidas и юбилейных Nike Air Max 95 Olympic до спорных, но обсуждаемых Nike Mind 002 и дерзких интерпретаций Converse и Jordan — месяц выдался насыщенным.
Вместе с Please рассказываем, какие пары задали тон, что стоит за их дизайном и почему именно эти релизы будут обсуждать весь сезон.
❤4
Forwarded from Мужчина, вы куда?
Думали, Баста Раймс пропал с радаров? А нет. Вот он весь из себя авангардный на обложке Flaunt.
❤9
«До нас в Бельгии не существовало никакой модной традиции. Мы были первыми. В этом не было ничего плохого, ведь это означало, что мы не несли этот груз на плечах», — даёт инсайт Анн Демельмейстер во втором фильме из цикла Fashion!
Немного пожурим журналиста Оливье Никлауса, что несколькими секундами позднее он причисляет Мартана Маржелу к Антверпенской шестёрке. В фильме затронута тема анонимности в 1990-е и достаточно наглядно показано ранооборазие направлений и дифференциация подходов в определении того, чем может быть мужчина или женщина. В общем, продолжаем смотреть!
Немного пожурим журналиста Оливье Никлауса, что несколькими секундами позднее он причисляет Мартана Маржелу к Антверпенской шестёрке. В фильме затронута тема анонимности в 1990-е и достаточно наглядно показано ранооборазие направлений и дифференциация подходов в определении того, чем может быть мужчина или женщина. В общем, продолжаем смотреть!
YouTube
Fashion! - Antifashion by Olivier Nicklaus
The material used in this is purely for educational purposes. I do not claim ownership of the footage used, and no copyright infringement is intended. All rights go to their respective owners.
Director: Olivier Nicklaus
Producers: ARTE FRANCE, LALALA PRODUCTIONS…
Director: Olivier Nicklaus
Producers: ARTE FRANCE, LALALA PRODUCTIONS…
❤3
20 февраля 2009 года бренд Number (N)ine в специальном анонсе объявил, что Такахиро Мияшита уходит с поста креативного директора. Этому предшествовал показ коллекции AW09 «A Closed Feeling» в рамках Парижской недели моды. Ещё раньше состоялась одиночная поездка дизайнера на Аляску, и пишут, что интерьер номера его отеля вдохновил его на создание богато декорированных образов из фактурных материалов.
«Мебельные» мотивы и правда считываются: клапаны на карманах словно набиты наполнителем, ткани напоминают жаккард с антикварных предметов. Но нам в глаза в первую очередь бросаются историзмы: жабо, кюлоты и пиджаки, пошитые на манер жюстокора. Однако в том, как коллекция была представлена, не проглядывается барочный лоск. Наоборот, подогнутые рукава, скрытые лица и утрированная многослойность создают мрачноватое ощущение.
Источник такого решения раскроется, если вы прочитаете интервью дизайнера в специальном издании, посвящённом последним месяцам Мияшиты в Number (N)ine.
Далее Мияшита говорит о том, что хочет дать дорогу молодым дизайнерам, обеспечить пространство для развития индустрии и не желает использовать бренд для своей пользы без уважения к клиентам и возможности дать что-то новое. Однако, кажется, главная мысль вынесена на следующую страницу — на белом фоне утвердилось единственное предложение: «I was always paintes in sadness».
К слову о красках: понимая значимость последней коллекции, Такахиро подошёл к ней иначе. Вместо явно музыкальных воплощений он представил образы как картины, а сезон — как посвящение живописи.
«Мебельные» мотивы и правда считываются: клапаны на карманах словно набиты наполнителем, ткани напоминают жаккард с антикварных предметов. Но нам в глаза в первую очередь бросаются историзмы: жабо, кюлоты и пиджаки, пошитые на манер жюстокора. Однако в том, как коллекция была представлена, не проглядывается барочный лоск. Наоборот, подогнутые рукава, скрытые лица и утрированная многослойность создают мрачноватое ощущение.
Источник такого решения раскроется, если вы прочитаете интервью дизайнера в специальном издании, посвящённом последним месяцам Мияшиты в Number (N)ine.
Если бы мы [в бренде] посмотрели дальше, то увидели бы, что впереди нас ничего не ждёт. Продолжение было бессмысленным.
Далее Мияшита говорит о том, что хочет дать дорогу молодым дизайнерам, обеспечить пространство для развития индустрии и не желает использовать бренд для своей пользы без уважения к клиентам и возможности дать что-то новое. Однако, кажется, главная мысль вынесена на следующую страницу — на белом фоне утвердилось единственное предложение: «I was always paintes in sadness».
К слову о красках: понимая значимость последней коллекции, Такахиро подошёл к ней иначе. Вместо явно музыкальных воплощений он представил образы как картины, а сезон — как посвящение живописи.
❤3