Показ Louis Vuitton SS08 начался с отсылок сразу к двум сериям работ Ричарда Принса, что, впрочем, неудивительно, ведь представляли продуктовую коллаборацию Дома с современным художником. 12 супермоделей в образах медсестёр отсылали к серии работ Nurses, которые в свою очередь отсылали к обложкам бульварной литературы 1950-1960-х годов (3 фото).

Томный флёр «медработниц» достигался при помощи полупрозрачных халатов и кружевных масок, а медиционские чепцы венчали буквы, составлявшие надпись Louis Vuitton (2 фото).

Главными объектами в этой действе были сумки, и список моделей был богатым — не возьмёмся перечислить все. Их украсили градиентом из нанесённой спреем краски, а также популярными (а значит, часто беззубыми и несмешными) шутками из американской культуры (пример — на 1-м фото). Как минимум одна работа из этой серии находилась в личной коллекции Джейкобса.

Апроприацией Принс более всего и известен: так он высмеивает грубость и плоскость американской культуры и сам же её и воплощает, являясь коммерчески успешным в её рамках творцом. Сам же Джейкобс по этому поводу сказал, что в цитатах и самоцитатах нет ничего страшного, покуда в них можно найти 3 отличия от предыдущих итераций. Помнится, его коллега по дому Вирджил Абло посчитал достаточным 3% отличий.

Хотя некоторые пишут, что идея сотрудничества возникла у Марка после увиденной ретроспективы Принса Spiritual America в Музее Соломона Гуггенхайма, даты не бьются: показ прошёл в октябре 2007-го, одновременно с выставкой.

Сегодня заглянем на страницы книги Air Max 95 Collection 2019 года издания. Вероятно, это самое полное собрание вариаций легендарного силуэта (130 страниц), но доступно оно лишь на японском языке. Прочитать историю модели на русском можно по ссылке.

Поговорим о коллекционных ценностях? Релиз Levi’s x Nike 2008 с приложенных фотографий не был самым ограниченным (2323 экземпляра, то есть дважды 23 — номер, под которым играл Майкл Джордан). Не был он и самым ценным для коллекционеров — эстимейт на Sotheby’s составляет «всего» $1750. И в топах лучших он появляется не всегда многие его упоминают, а, например, GQ — нет.

Но мы смотрим на пэк с названием 23/501 спустя годы с теплом и лёгкой тоской, ведь в каждом кадре ощущаем во многом утерянную традицию неслучайности и тщательного оформления для такого ответственного предприятия, как совместный релиз.

Коробка здесь особая, двухэтажная: на верхнем уровне лежали тёмные Levi’s 501, на нижнем — Air Jordan 1 Retro Mid с узором elephant на панелях из денима. В качестве бонуса к джинсам шла футболка со сложным золотым узором (не забываем, на улице 2008-й). В общем, полный образ в оригинальной упаковке.

Даже число каналов продаж подчинили нумерологии бренда — пэк доехал в 23 магазина по всему миру.

Чем дольше живём, тем больше убеждаемся в том, что новизна не так важна, как достойное постоянство. Бельгиец Ян-Ян ван Эше не меняет курс из одного сезона в другой — дизайнер сфокусирован на доработке доказавших свою состоятельность силуэтах. И всё же, оригинальные детали и мотивы встретить достаточно легко — в коллекции AW26 нас заинтриговал свитер с центральной фотографии, и стилизовали образ с ним прекрасно.

Этот сезон с названием Soil («почва») отличается от предыдущих «проектов» (так он называет осенне-зимние коллекции) и, собственно, «коллекций» (весенне-летние сезоны). Здесь впервые в основную коллекцию включили 5 предметов, которые полностью спроектированы, изготовлены и обработаны в Японии. Артизанальная суб-линия с идентичным именем Soil создаётся с особым вниманием ван Эше — он заявляет, что лично окрашивает эти предметы.

К слову об окрашивании. Для этой «коллекции внутри коллекции» дизайнер обратился к традиционным японским техникам: грязевому окрашиванию doro-zome (рассказывали о нём тут) и kakishibu — окрашивание соком незрелой хурмы, богатым танином, с железной протравой.

В остальной части коллекции землистые оттенки и натуральные волокна отражают заявленную близость к почве. Расслабленные силуэты следуют за формой тела и динамикой движения, не сковывая и не диктуя определённое поведение своему владельцу. Хотя заметные этнические мотивы — не наш любимй жанр, ван Эше вплетает их в артизанальную эстетику без намёка на лубочность.