Вы наверняка не раз видели эти фотографии в разных материалах, посвящённых The North Face. Впервые они появились в статье Teenage Gangland в номере New York Magazine, вышедшем 16 декабря 1996 года.

Тогда начинающая, а ныне именитая журналистка и писательница Нэнси Джо Сейлс провела несколько недель с разными шайками молодых людей из Нью-Йорка, в которых золотая молодёжь блокировалась с выходцами из гетто. Логика простая: у одних есть выходы на запрещённые вещества, у других — связи и каналы сбыта (читай: сверстники попроще, но с деньгами). Одевались они на манер граффити-райтеров, которые были лидерами этих сообществ, то есть яркие предметы TNF были очень распространены. Некоторые «команды» в полном составе приходили на встречи в куртках бренда, как на фото.

Детишки (почти всем героям материала меньше 20) баловались правонарушениями лёгкой-средней степени тяжести, и магазинные кражи были самыми безобидными из них. К слову, о рэкинге (racking) мы выпускали цикл постов с экспертными комментариями.

Но больше всего нас удивили две вещи. Первая — не новая, но всё ещё непостижимая для нас: люди, которые тусуются в компании отпрысков богатейших семей мира, называют Tommy Hilfiger, Ralph Lauren Polo, Nautica, Banana Republic дорогими марками, подчёркивают их статусность. Эти же люди заставляют сверстников водить их по самым дорогим ресторанам, пользоваться услугами эскорта за $750 и заказывать вертолёты за $10000 для авиапрогулок и, кажется, не спешат выбраться из middle up сегмента одежды. Мы настаиваем, что это не премиум.

Судя по всему, взгляд на эти бренды сформирован хип-хоп артистами, росшими в бедности, и имеющими собственную систему координат, в которой $100 за рубашку — это дорого. И всё же в такой разнородной компании с учениками дорогих частных школ им быстро должны были объяснить, как обстоит вопрос на самом деле.

Вторая (уже не про гардероб) — то, как дети, подпадающие под влияние героев рассказа, позволяют им выносить вещи, громить дома и квартиры вечеринками. Кажется, авторитет родителей подорван очень сильно, если дискомфорт остаться непричастным от этого движения сильнее ожидания, что тебе устроят (за дело, а не просто так) ад на земле люди, с которыми ты живёшь и от которых практически полностью зависишь.

Статью рекомендуем прочитать — на многое открывает глаза, и написана отлично.

Футболки Maison Martin Margiela Artisanal из коллекции AW04 с нашивкой в виде четырёхлистного клевера — это серия уникальных реконструированных изделий. В каждой футболке знаковые поп-культурные образы частично скрыты под атластным четырёхлистным клевером. На тканевых врезках расположились принты с Майклом Джексоном, четвёркой героев из South Park, Pokémon, WWE и других вселенных. Двух одинаковых экземпляров одного изделия не существует.

По своему подходу с этими работами можно сопоставить бренды Asspizza Остина Бэббитта и Stacy House — у них ключевыми принципами тоже становятся апсайклинг, принцип 1-of-1 и использование поп-культурных символов.

Мы просто влюбились в мотокуртку шведской армии M-53 из 1950-х. Информации о ней крайне мало, но судя по фото, были отдельные версии без капюшона и с встроенным в конструкцию (не съёмным).

Ворот и нижняя кромка фиксировалась металлическими крючками, а спереди обладателя защищали от ветра сразу 2 слоя ткани — запáх был почти до края изделия. Также спереди располагался нагрудный карман. Плечевые продолговатые пуговицы, как у дафлкота (toggle), заставили нас улыбнуться — смотрятся они весьма занятно. Также для защиты от ветра внизу проложена утягивающая лента, а изнанка утеплена — полагаем, овчиной.

Облегчённые варианты выпускались и в 1960-1970-х годах, да и сейчас в ограниченном количестве выходят интерпретации этого силуэта. Очень хотели бы видеть вариации на силуэт чаще!

Осенью 2007 года, в рамках показа весенней коллекции 2008, Issey Miyake × Dyson представили эксперимент на пересечении моды и инженерии. Проект The Wind, созданный креативным директором Даи Фудзиварой в сотрудничестве с Джеймсом Дайсоном, исследует возможность машины быть соавтором моды.

В основе коллекции лежали технологии Dyson и их конструктивная логика. Художница Шелли Фокс работала с МРТ-сканами пылесоса Dyson DC16, переводя внутреннюю структуру устройства в fat-maps — карты плотности и напряжения, фиксирующие скрытую анатомию машины. Эти схемы стали отправной точкой для формирования силуэтов и поверхностей одежды.

Фудзивара, исследователь текстиля и автор технологии A-POC (A Piece of Cloth), анализировал Dyson как архитектурный объект. Его механические элементы трансформировались в лекала. Сканы внедрялись в ткань как структурный рисунок, создаваемый с помощью запатентованной компьютерной системы A-POC.

Показ коллекции состоялся 2 октября в рамках Paris Fashion Week. Сценография, разработанная Джеймсом Дайсоном (3 фото), представляла собой конструкцию, которая приводилась в движение потоками воздуха. Одежда реагировала на ветер, демонстрируя форму как результат взаимодействия силы, давления и сопротивления.

Коллаборация включала и лимитированную версию Dyson DC16, выполненную в цветах коллекции ISSEY MIYAKE A-POC The Wind (1 фото). Объект сохранял все технологические характеристики оригинальной модели, включая систему Root6 Cyclone с постоянной мощностью всасывания, триггерный контейнер для гигиеничной очистки и режим непрерывной высокой производительности продолжительностью до шести минут.