Два кадра из разных выпусков Index magazine.
Хроникёр периферии Эди Слиман в объективе Дуга Эйткена в 2002 году. И снятый Сэм Тейлор-Джонсон Александр Маккуин у старого дерева в 2003 году.

Перед вами — образы из последней кутюрной коллекции Ли Маккуина для Givenchy, SS01. Вместо заявленного показа её представили на двух небольших презентациях. Официально изменение обосновали «производственными проблемами», но ни для кого не было секретом, что реальная причина была другой.

К 2000 году усталость и неудовлетворённость англичанина в Givenchy была очевидной: LVMH не выделял Дому достаточное финансирование и не давал Маккуину достаточно контроля над внутренними делами бренда (при весьма высоких требованиях и строгих ограничениях в работе). Результатом этого стали переговоры дизайнера с Gucci Group о покупке 51% акций Alexander McQueen. Для обеих сторон они закончились успешно, а из конгломерата Бернара Арно Ли громко ушёл. Он поставил ультиматум руководству LVMH: либо оно даёт ему больше власти, либо увольняет — и второй вариант был для него не менее желательным.

Только мы написали, что Maison MIHARA YASUHIRO x Autry Medalist хочется детально рассмотреть, как коллеги из ЦУМа нашептали, что все три расцветки уже приехали к ним. Уже планируем визит и рекомендуем присмотреться к свежей коллаборации — всё же сейчас возможность ознакомиться вживую выдаётся нечасто.

Пример модели кроссовок, появившихся раньше своего времени — Nike Ovolo Lace. Выпущенная ограниченными тиражами в 2004-2005 годах модель в женской размерной сетке стояла в премиум-сегменте и стоила 130 фунтов.

Её дизайнер, Ричард Кларк (в будущем дослужится до поста гобального вице-президента по дизайну и инновациям), закладывал в пару идею максимального комфорта при ходьбе. Он достигался за счёт «подвесной» пятки, которую удерживала пластина, сгибающаяся в зависимости от веса и манеры ходьбы владельца.

К сожалению, большинство покупателей дизайн не оценило, и пары в основном уехали в аутлеты и продавались там со скидками.

Шёлковые рубашки Versace или имитирующие их образцы из гардероба персонажа The Sopranos Фурио Джунта, на наш взгляд, имеют несколько функций. Во-первых, они должны показать различия в бэкграунде героев: Фурио — неаполитанец, которого Тони Сопрано «выписывает» из Италии по договорённости с заокеанскими партнёрами. Во-вторых, так подчёркивалась открытость и жизнелюбие — качества, которые принято приписывать южным европейцам. В-третьих, концентрация этих преметов (это не «выходной» костюм, а плюс-минус повседневная униформа) всё же говорит, что мы наблюдаем за человеком, который не вполне наделён чувством меры и развитым вкусом. Учитывая его профессию, мы не видим тут ничего особо удивительного.

Рейчел Ташджиан добавляет к этому важную ремарку в посвящённом этим рубашкам материале в GQ:

Для Джанни Версаче шёлковая рубашка с принтом представляла совершенно новое определение мужественности — абсолютно современное и раскрепощённое, без оглядки на буржуазные стандарты мужской моды вроде галстука и традиционного костюма. Эти принты воспевали историю итальянского искусства и, следовательно, служили прославлением культуры, которую он считал превосходящей все остальные в своём художественном выражении.